疏花烟雨尽消魂
迈着失落的脚步从房间再次回到前院时，那一弯残存的月以及熹微的晨光，业已被绵密的雨所取替，希冀的心情和找寻的足迹也随之被草草掩埋。
在这般的心境下，风卷残云般囫囵了一顿草原特色的早餐后，产生两个影响。一是食堂和酒店的早餐厨师地位显著上升；其次是，哪怕迈入科学昌明的移动支付时代，也莫要低估饥饿的威胁——在得知中午不管饭后，整个大堂只剩少数的温文尔雅和细嚼慢咽。
潜在的饥饿让恐慌持续蔓延，致使我们如索马里海盗般对仅存的超市小卖部展开了几轮“洗劫”。已切换为“节能缩食减排”模式的我，虽说不及道家传说的辟谷之境，却也足以泰然自若，望着窗外如烟细雨，幻想被“洗劫”的店主喜笑颜开的脸。约莫八点二十，终于开拔前往花湖。
（图为 浓云化不开）
大巴不多时驶出空濛，奔驰原野。都说“归心似箭”，其实奔向美好的脚步也不遑多让，我们以超过六十码的速度，不断掠过宝蓝色晴空下的草原，而天空中的雄鹰则更快的掠过我们。那体型目测应当不是雕，高原的生态是供给不了这猛禽王者的巨硕身躯的。当然，身材其实并不重要，重要的是，它们都是睥睨一切，翱翔天际，盘旋俯冲，食物链顶端的猎食者。雄鹰展翅，虽不及上古大鹏扶摇万里，但已是令人神往的极限运动，再辅以鹰睃视野，直叫矫正视力堪堪5.0的我，引颈艳羡不已。
太祖在世时，戏谑天可汗“只识弯弓射大雕”，我是很不赞同的。之于草原儿女而言，举目四顾一望无际，只有雄鹰金雕一飞冲天，鸟瞰（真正的鸟瞰）天下。征服草原的“至高无上”，虽有违野生动物保护，但还能有比这更不可一世的雄心吗？身无彩凤双飞翼，不能一览四方的怨愤，除了弹弓弯弓外，也就只有无人机可堪弥合了。转念一想还是罢了，已经打扰此间陆地生灵，就不要侵犯这空域了吧，何况，我并没有无人机。
怀古的幽情，恍惚的神思，陡然被渐徐的车速打断，原来趁这胡思乱想的功夫，已到了花湖。此时初秋即将仲秋，太阳早已远离北回归线，盛放也告别了花湖，但我还执拗的存着些许零星的侥幸。下车集结的时候，举目却见浓厚的阴云，仿佛拧得出水。分发物资和门票的当儿，忽而一阵秋风乍起，雨滴终于止不住的掉了下来，落在发梢，落在脸颊，落进了心里，于是侥幸成了不幸。好吧，无花之湖佐以忽而烟雨，老天可谓别出心裁。
(图为 披着虎皮的小马哥）
从检票口到花湖景区，还有不小的一段距离，需要搭乘摆渡的小巴。这种天气里，各种姗姗来迟抑或行色匆匆，源源不断的挤了进来，小巴的乘客密度很快超越大巴，直逼春运列车。水汽凝结的沙丁鱼罐头里，司机是最自在的那条，他握住方向盘时，或许忆起了自己“秋名山车神”的过往。于是，寥寥几个弯道，罐头里惊呼不止，短短几公里的摆渡之途宛如命运般跌宕起伏。而正如命运不可预知，这道路的尽头也是不可预料。
(图为 云开见晴）
疯狂的小巴被驯服后，我们终于踏上了花湖的栈道，这里丝毫没有风雨肆虐的痕迹，仿佛连雨点也跟不上“车神”的几番漂移。天幕上依旧悬着峰峦叠嶂的云，前方有依稀可见的晴朗。
（图为 秋水长天）
花湖确已无花，却有秋水长天，水作一层，天作一层，人在其间。栈道的尽头便是方圆数百亩的花湖，站在观景廊桥极目远眺，虽称不上浩渺无边，却有云卷云舒，原本的水天一色在星落棋布的水草地点缀下，别具一格。 “行到水穷处，坐看云起时”，王维饱含禅机的诗句，应运在了这方水天相接处。
（图为 秋之画卷）
（图为 怡然亭）
花湖已失缤纷，却有叠翠流金。栈道旁有一方四角五边的观景亭，早已被岁月打磨得失去了原本的颜色。从亭中望去，有远方隐约的山丘，苍茫的云海，和金黄的草毯，仿佛由亭柱和扶栏装裱成了一幅秋之画卷。
（图为 莞尔秋风）
花湖不在旺季，却报以怡然自得，不用从后脑勺的缝隙中窥视风景。在从湖心折返的栈道上，早已云散天开，碧空复现，沿途洒落欢声笑语。短短几时，接连得见雨后的花湖，浓云密布的花湖，晴空下的花湖，自是相机快门忙个不停。可惜人像拍摄方面经验寥寥，难得几位“外援”齐聚，却没能交上满意答卷，幸而景色宜人，隔着照片仿佛还能感到莞尔一笑掀起一阵阵草原的微风。
（图为 稻草人）
回程的栈道少了周折，笔直得一丝不苟。猛然回头，发现一块告示牌孤独而坚毅的矗立，周遭水草呈拜服状，却各有起伏，宛若金色的海洋。不由得想起了稻草人的意象，它源于对鸟类一厢情愿的吓唬与糊弄，妄图以此守护田地的丰收。却最终只剩它在漠漠的旷野里，在风中起舞，在阳光下歌唱，在长夜寂寥，守护它所不能守护的，览尽沧桑变幻，鸟儿反倒栖息在它的帽檐与肩头，聊以为伴。这样看来，稻草人有一种忧伤的幽默感，擎着寂寞，安静，坚守的力量。
（图为 花湖碧空）
对这默然的告示留影致敬后，匆匆回到原点，离开了花湖。
过客与永恒
月亮湾是一个大俗而大雅的名字，应当源于朴素的自然崇拜与审美，全世界以此为名的地方，细究起来怕是可以成书数本。月亮湾坐落于距红原县城约四公里外的近郊，209省道沿河流蜿蜒，它在其中最大的曲折处。从卫星地图上看，这样的“湾”在白河比比皆是，而这里恰巧有几座小山丘，正如天赐的观景台一般，所以从周边脱颖而出便不足为奇了。
（图为 月亮湾全景）
小山丘之间略宽广平坦的地带，是接待游客的平台，供摆渡车停靠及贩售饮料零食纪念品。平台北侧边缘正对着那弧形的河湾，它自西而来，继而向北蜿蜒，旋又180度回首往南，最终向东流去。这便是白河，一条千回百转，对这片土地念念不舍的河流。它此去向东又转而往北，在209省道的相随下，径直奔向了黄河。这里可谓是“九曲黄河第一弯”的前奏曲，输了庄严与梦幻，却多了几分娴静婉约的深情。
（图为 金光耀敖包）
（图为 敖包）
平台的西南侧，有一个约莫三米高，共分五层的塔状建筑，每层堆满刻有各色经文的玛尼石，顶层插满了风马旗（即经幡）。藏区的玛尼堆我是知道的，通常由虔诚的信徒将随处可见的石头、石块堆砌而成，形状不一，遍布湖畔江边山间小路，但不曾见过有如此规模，规矩成圆的。后来才知道，这应当是蒙古族的敖包，由于通常是专门修葺，所以会显得整齐许多。正如佛教入藏后，佛苯相争相融，源于苯教的玛尼堆承载了更多佛教元素，当喇嘛们带着藏传佛教到了蒙古，萨满教的敖包便插上了风马旗。此时已近日没沉西，暮云间透出万道金光，映照河川，敖包镀着庄严光晕凝望万古苍茫。匆匆旅人，在这亘古神圣面前，忽而倍感微渺。“这一世，人如孤鸿，谁不是谁的过客”。
（图为 凝）
过客如烟，但却自有一套冻结记忆凝结时光的法子，比方编撰史书，又比方拍照。但凡在镜头背后久了，遭逢美景，却难免滋长出一种恐慌，妄图以各种角度将这份美镌刻为永恒。这种恐慌在自观景小山下行的路上径自生长，直到遇见同事及其女友携手行在自拍杆的艳羡中。代替自拍杆咔嚓了几张秀恩爱的甜蜜合影后，路过一片驳杂纷乱的野地，长了不少蒲公英，于是萌生了不一样的想法——试试漫天飞舞的梦幻吧。怎料这里野蛮生长的恐怕是爷爷辈儿的蒲公英，颇为茁壮，等闲的狂风也不一定能够带走，倘若真的飞起来，岂止梦幻，俨然奇观。幸而在摧残了大概两株蒲公英后，终于捕捉到了呼吸乍停，若有若无的一瞬。
（图为 回望月亮湾）
而后步履轻健的下山，登车往红原县城方向缱绻而去，今夜落脚的帐篷酒店就在前方了。
